ubaldo huerta

Coño, como pasan los días. Una semanita en el Indostán que se me ha ido volando. Primeras dos noches en Colaba, barrio de la zona sur de Mumbai, en un hotelito cobarde para amortiguar el jetlag. Colaba no es un gran caos, pero si una ruina de lo que fué. Calles amplias, arbolones de hojitas muy verdes, imponente el Gateway to India y hotel Taj otro tanto. Me dicen que los hippies, en los 60’s, se podian bañar en la piscina por dos rupias y yo me lo quiero creer.

Durante todo el trayecto en taxi, de camino al aeropuerto el viernes pasado, mi campo visual no tuvo un instante despejado de personas. Dentro del aeropuerto tuve que soltar un baksheesh (que lo mismo es propina, que redondeo al alza, que dinerito para que las puertas se abran, que comisión indebida o no tanto) a un maletero con cara de yo no fuí. Lo aceptó de buena gana, ladeando la cabeza con esa ternura infantil que tienen los indios. El inmaculado Airbus 320 de KingFisher Airlines (live TV, comida de verdad, sobrecito inútil con tijeritas, lima de uñas, etc) salió a Cochin con un retraso muy razonable de una hora.

Sé que el recuerdo de Fort Cochin se me va a vaciar pronto de la memoria. Me quedo con el de los almacenes de especias (todas las imaginables, tanto para la cocina como para la medicina Aryuvédica). Hay, como dice Luistxo, unos langostinos de pura raza, y gambas, y langostas y todo lo que se pueda uno imaginar. Eso si, Ernakulam, al menos la parte de atrás del mercado a la que llegamos deslizándonos desde el atracadero del Ferry, es un basurero habitado, que no habitable.

El lunes caímos en el corazón de los backwaters, al sur de Allepey. Lugar idílico, propicio al yoga, a la lectura (terminé de leer una novelita light weight -El camino del corazón, de Sanchez Dragó- que me dieron una noche antes de salir y empecé India, de Naipaul). No podía faltar el paseito en canoa, el amanecer en los mismos parajes de Apocalipse Now -tranquilamente se hubiesen podido ahorrar el rodaje en el Mekong-. Un espectáculo ver cómo fluyen las rupias por esos ríos; llegan hasta el que te hace la lavandería por 25 rupias, el que te resuelve, solícito y veloz, el ticket de tren, el vecino que engalana en 2 horas un par de bicicletas para alquiler, el anciano con la espalda curva como el anacardo y un ojo que le baila en la órbita, con una mano llevándose de una caña por tierra con la misma cadencia de un punter en el agua y con la otra pidiendo su rupia -y se la doy-, el taxista que madruga lo que tenga que madrugar, etc, etc.

Estoy tecleando esto sentado en un tren, después de engullirme un plato de arroz a mano limpia. La entrada al tren no fue nada triunfal; por un despiste, tuvimos que atravesar medio tren -todas las clases y las castas-, con los backpacks nuevecitos, recién comprados en la Ripiera de Curtidores; miradas de fastidio, y algunas de asombro, como si tuviésemos skornels en la boca en vez de mochilas en la espalda.

Serán unas 7 horas en tren, camino a Calicut. La ventana me está enseñando de todo. Acabo de pasar un aparcadero de vacas flacas, amarradas a los pilares de un puente sin terminar, trunco como un muñón; le siguen otras vacas casi suizas, escoltadas por garzas muy blancas, pastando en idílicos arrozales. Hay mil contrastes, como en todos lados. La única constante es la humareda de a dos tiempos de los Rickshaws y la basura, tanta basura, lo nunca visto, por todas partes. Los ríos tienen de todo menos agua. Ecologistas de todos los países, uníos. La batalla hay que ganarla aquí. Ni en el Manzanares, ni en el Támesis, ni en el Almendares, se vale.

This entry was posted on Wednesday, January 24th, 2007 at 8:50 pm and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.